Ново поколение мъже се обличат така, че да успеят - и четвъртият цип беше само началото

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

От излъчванията на TikTok до пистите за висша мода, ново въодушевление в мъжката мода се постанова. Не е крещящо, нито носталгично. Вместо това е предумишлено, дефинирано от въздържаност, с дрехи, които по-добре подхождат на метода, по който младите мъже желаят да бъдат възприемани сега.

Достатъчно е единствено да погледнете аления килим на Златните глобуси, където артисти, в това число Тимъти Шаламе, Оуен Купър и Хъдсън Уилямс, интерпретираха формалния дрескод по по-креативни способи. Или вижте графика за Pitti Uomo, комерсиалното ревю за мъжко облекло, което се организира два пъти годишно във Флоренция тази седмица.

Двата гостуващи лейбъла този сезон - едноименният израелски дизайнер Hed Mayner и японският дизайнер Soshi Otsuki - се специализират в остро, съвременно шиене, на което липсва твърдостта на обичайните костюми. Тяхната покана за присъединяване в влиятелното събитие е в сходство с изместването от дългогодишната доминация на уличното облекло, където лога, спортни екипи и маратонки бяха главният език в мъжката мода. Днес ползата се насочва към по-изтънчени, фокусирани върху качеството и индивидуалистични стилове.

Люк Фрейчър, създател на основания в Ню Йорк магазин за препродажба Luke’s, означи тази осезаема смяна в стила измежду своите клиенти в скорошна обява в Instagram. „ Същите тези деца, които купуваха лудите Balenciaga или Rick Owens преди две години, в този момент купуват по-спокойни неща, като Dior на Хеди Слиман “, сподели той във видеото. Глобалната фешън платформа за извършване на покупки Lyst повтори това мнение в своята прогноза за трендовете в мъжкото облекло за 2026 година, която предвижда, че купувачите от мъжки пол ще продължат да построяват дрешниците си с изясненост и целеустременост, а не с нещо, което се усеща непостижимо.

Наистина, тази нова податливост към елементарност пред зрелищност е може би най-добре капсулирана от скорошния триумф на дизайнера и съветник на мъжко облекло, Арън Ливайн. Неговата капсулна сбирка за Studio Nicholson съчетава минималистичната хармония на английската марка с любовта на Levine към винтиджа. Другаде сбирката му за Дрейк е съсредоточена върху живота на пътя; велурени ботуши, восъчно памучно яке с гащеризон и черни японски обувки с рибена кост бяха акцентите. Обширната сбирка на Levine за Zara, в това време, смесва детайли от " gorpcore " до корпоративни, спретнати до американски спортни дрехи, в това число спокоен плетен пуловер.

„ Опитвам се да върша в действителност пораснали, хубави неща, които ще ви устоят дълго време – неща, които няма да ви накарат да изглеждате глупави “, сподели Ливайн по телефона за своя дизайнерски метод. „ Дрехи, които се усещат малко по-вкусни, малко по-обмислени и разрешават на вашата персона да се прояви, вместо да вика за внимание. “

Тази въздържаност, сподели Ливайн, е отговор на насищането с улично облекло и възприемания спад на качеството на първокласните артикули. Той означи, че за доста хора персоналният жанр " стартира да се усеща като ниско провесен плод - лога и етикети - и да бъде рекламиран, до момента в който се прави маркетинг за марката. " Занапред той има вяра, че „ хората жадуват за нещо с повече душа “.

Обличане, с цел да напреднете

Повече от десетилетие уличното облекло беше разпространявано и издигнато от фигури като Демна, някогашният креативен шеф на Balenciaga, и починалият Върджил Абло, който проектира мъжко облекло за Louis Vuitton. Пандемията форсира всекидневието на модата. Но когато офисите се отвориха още веднъж и настъпи икономическа неустановеност, апетитът още веднъж се измести и „ тихият разкош “ – облекло с приглушени палитри и дискретна марка – влезе в игра. Сега след него се появи нещо по-нюансирано и по-задълбочено: предпочитание да се обличаш, без да прибягваш до остатък или очевидна показност, този път със мощен фокус върху качествените ежедневни артикули (за разлика от знаците за богатство) и увереността да внесеш повече характерност във външния тип.

Четвърт ципът се трансформира в малко евентуална стенограма за този метод на мислене. Пуловерът с цип от врата до гърдите беше прегърнат от разнообразни ъгли на пазара през годините - от военните до спортните дрехи в средата на 20-ти век и хип-хоп сцената от 90-те години - в последно време се обрисува като знак на устрема на младите мъже в обществените медии. Вижте към този момент вирусно видео, оповестено при започване на ноември 2025 година, което към този момент надвиши 30 милиона гледания, показващо Ричард Майнор и Джейсън Гямфи, двама 22-годишни другари от Бронкс, Ню Йорк, пият чай матча, до момента в който носят четвърт ципове. „ Когато го сложиш, се чувстваш по-професионален “, сподели Майнор по време на телефонно позвъняване. Той добави, смеейки се: „ Имахме учители, които ни споделяха: „ Това дете в никакъв случай не идва в точния момент – и в този момент е на първия ред в четвърт цип. “

Възприемането на четвърт ципа измежду младите мъже също прекоси Атлантическия океан, като английският рапър Central Cee за малко смени присъщата си униформа Nike Tech Fleece с четвърт цип в края на ноември 2025 година в пика на наклонността.

„ Това трансформира метода, по който работите, по какъв начин се държите “, сподели Андрю Амоако, основан в Лондон помощник по ръководство на благосъстоянието и основател на наличие, който документира пътуването си през корпоративния живот в поредност на TikTok, наречена #MakingItOut. Междувременно сътрудника, основан в Лондон основател Джейдън Менса, разказва четвърт ципа като алегоричен и „ искащ да се отделите от отрицателните усещания и да влезете в по-преднамерен метод на живот “.

Модните дизайнери също са изиграли роля в популяризирането на дрехата. Творческият шеф на Chanel Matthieu Blazy се поклони след шоуто Métiers d’Art в Ню Йорк, облечен с четвърт цип, в същия жанр като началната визия, въпреки и в друг цвят. Месеци по-рано артистът от " Wicked " Джонатан Бейли участва на шоуто на мъжки дрехи на Dior - първото на дизайнера Джонатан Андерсън за марката - облечен с четвърт цип върху риза и вратовръзка. Беше стилизирано с дънки, което докара до излъскан тип, само че не и драгоценен.

Бен Бари, доцентът по мода в The New School в Parsons в Ню Йорк, преглежда феномена на четвъртия цип като отговор на неустойчивостта. Глобалното търсене на тримесечни ципове е повишено с 31% през последното тримесечие на 2025 година и със 7% на годишна база, съгласно данни, споделени извънредно от Lyst. В моменти на политически консерватизъм и икономическа паника облеклото се трансформира в метод за лъчение на мира и надзор, изясни той. Ето за какво да се обличаш добре се трансформира в метод за справяне с несигурността, забележим израз на подготвеност, когато други индикатори за триумф се усещат все по-недостъпни.

Новооткритият интерес към четвърт ципа също е в сходство с по-широка смяна в мъжествеността, добави Бари. Екосистемата за самоусъвършенстване на TikTok, която включва препоръки по какъв начин да се „ самооптимизирате “, когато става въпрос за фитнес, поддържане на външния тип или мода, сътвори просвета, в която младите мъже показват работливост и напредък по все по-визуален метод, сподели той. „ Стилът става бързо, очевидно доказателство, че вършите работата. “

Полиране без твърдост